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Old Oct 02, 2011, 03:33 AM
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DIVIDE et IMPERA! V2 - How to guide!

English text in red colour!

Hi,
heute will ich euch einen neuen Flightcontroller – das DIVIDE et IMPERA! V2 – vorstellen. Die Leiterplatte wird Paul in Kürze in seinem Shop (www.flyduino.com) haben!
Das Board wurde ursprünglich für die Atmel Sensoren (ATSVRSBIN1 und ATAVRSBPR1) entwickelt. In der neuen Version können jedoch alle erdenklichen Sensoren montiert werden. Da der Flightcontroller auf den ersten Blick etwas kompliziert aussehen mag hier ein kurzes ‚How-To‘ zur Bestückung.

I’d like to introduce an new fligh controller – the DIVIDE et IMPERA! V2 – to you today. The board will be available soon at Pauls shop (www.flyduino.com)!
The PCB was developed with the Atmel xplain sensors (ATAVRSBIN1 and ATAVRSBPR1) in mind. With the V2 version you can choose whatever sensor or IMU you prefer. Because the fligh controller might look a little complicated on first view, here’s a little ‚How-To’ on the assembly.



Bild/Pic 1: Das unbestückte Board (Ober- und Unterseite) – two unpopulated boards (upper and lower side)


Anfangen sollte man mit dem Spannungsteiler für die LiPo-Überwachung. Die beiden Widerstände liegen später unter dem Ardunio Pro Mini und sind dann nicht mehr zugänglich. Alternativ können Sie deshalb auch auf der Unterseite des Boards bestück werden.

I highly recommend to start the assembly with the LiPo voltage divider. The two resistors forming the voltage divider will be below the Arduino Pro Mini and because of that now longer accessable once the Pro Mini is mounted. As an alternative they can be mounted on the lower side of the PCB.


Bild/pic 2: LiPo-Spannungsteiler (R7 und R8) – LiPo voltage divider (R7 and R8)

Achtung: Hier ist leider ein Fehler im Bestückungsdruck! R7 muss 51kOhm und R8 33k Ohm sein!
→ wo 33kOhm steht kommt der 51kOhm Widerstand (R7 = GRUEN-BRAUN-ORANGE), und an die andere Position der 33kOhm (R8 = ORANGE-ORANGE-ORANGE).
Auf einigen der Bildern seht ihr andere Farbcodes; das liegt daran dass ich dort 1% Metalloxidwiderstände verwendet habe, während Paul (www.flyduino.com) 5% Kohleschichtwiderstände mitliefert.

Attention: There is an error in the silkscreen printing! R7 needs to be populated with an 51kOhm resistor and R8 is a 33kOhm → mount the 51kOHM resistor (R7 = GREEN-BROWN-ORANGE) on the location printed with 33kOhm and the 33kOhm (R8 = ORANGE-ORANGE-ORANGE) to the other.
You will see different colour codes on some of the pictures; that’s because I used 1% metal-oxide resistors in this position, while Paul is supplying 5% carbon film resistors with the flight controller.



Bild/pic 3: LiPo Spannungsteiler mit R7 = 56KOhm (unten) und R8 = 33kOhm (oben) – LiPo voltage divider formed by R7 = 51kOhm (lower resisitor) and R8 = 33kOhm (upper)

Als nächstes kommt die LED für die LiPo-Signalisierung mit ihrem 150Ohm (BRAUN-GRUEN-BRAUN oder BRAUN-GRUEN-SCHWARZ-SCHWARZ) Vorwiderstand. Ich habe hier eine superhelle Grüne LED eingebaut.

I’ve mounted the LiPo LED next. I’ve used a high-brightness green one which needs a 150Ohm (BROWN-GREEN-BROWN or BROWN-GREEN-BLACK-BLACK) series resistor.


Bild/pic 4: LiPo-Signalisierung – LiPo voltage signalising

Weiter geht’s mit der TRIM-LED und ihrem Vorwiderstand. Die LED ist eine superhelle weiße LED. Sie wird vom D13 des Pro-Mini angesteuert. D13 steuert über einen Transistor BC337 sowohl die Trim-LED als auch den Ausgang für die LED-Stripes. Aus diesem Grund muss der Vorwiderstand für die LED berechnet werden, weshalb auf dem Board kein Wert aufgedruckt ist.
Da ich mit 3S LiPos fliege und die LED mit maximaler Helligkeit ansteuern will ergibt sich ein Wert von 560Ohm (R2 = GRUEN-BLAU-BRAUN). Dieser Wert wird auch als Vorwiderstand (R9 = GRUEN-BLAU-BRAUN) für den BC337 benötigt weshalb wir beide in einem Zug bestücken können.

The TRIM-LED and it’s series resistor comes next. I’ve used a high-brightness white LED which is controlled by D13. D13 is connected to a BC337 transistor for controlling LED-Stings too. You need to calculate the white LED’s series resistor; that’s the reason why no value is printed on the board.
Im using 3S LiPos on my Flyduspider and for maximum intensity a 560Ohm resistor (R2 = GREEN-BLUE-BROWN) is needed. The BC337 series resistor (R9 = GREEN-BLUE-BROWN) has the same value so both were mounted at once.



Bild/pic 5: TRIM-LED mit Vorwiderstand (R2), sowie R9 (Vorwiderstand für BC337) – TRIM-LED (lower one) with R2 and R9 (series resistor for BC337)

Da ich die Atmel Sensoren fliegen will – und diese mit 3.3V versorgt werden – muss ich den Logic-Level-Converter – kurz LLC – bestücken. Dieser besteht aus zwei BS170 MosFets und je zwei Pull-Up Widerstände für die 5V bzw. die 3.3V Seite.

I’m using the Atmel sensors - which were supplied by 3.3V – so the logic-level-converter (LLC) needs to be mounted. It is compromised of two BS170 MosFets and two pull-ups for 5V and 3.3V each.


Bild/pic 6: Unbestückter LLC – unpopulated LLC

Die beiden 4.7kOhm Widerstände (R3 = R4 = GELB-VIOLETT-ROT) für die 5V Seite werden bestückt. Da die Atmel-Sensoren über Pull-Ups auf den PCBs verfügen müssen die 3.3V Pull-Ups nicht bestückt werden. Wenn andere Sensoren (ohne Pull-Ups) zum Einsatz kommen müssen die 3.3V Pull-Ups zwingend bestückt werden. Hier können ebenfalls 4.7kOhm Widerstände (R5 = R6 = GELB-VIOLETT-ROT) eingebaut werden.
Da ich aktive Bauteile immer erst zum Schluss bestücke kommen die beiden MosFets erst später an ihren Platz.

The two 4.7kOhm resistors (R3 = R4 = YELLOW-VIOLET-RED) for the 5V side of the LLC were mounted. There are pull-ups on the Atmel sensors, so the 3.3V pull-ups were not needed in this case. When using other sensors (without integrated pull-ups) the 3.3V pull-ups must be mounted to ensure the operation of the LLC. You can mount 4.7kOhm resistors (R5 = R6 = YELLOW-VIOLET-RED) here too.
I’m always mounting active componets last, so the Mosfets need to wait a while.



Bild/pic 7: 5V Pull-Ups des LLC – 5V pull-ups for the LLC

Leider hatte ich vergessen die Bauteile für den 3.3V Spannungsregler zu bestellen weshalb ich hier etwas improvisieren musste!
C1 – ein 4.7µF Tantal-Elko – hatte ich noch in meiner Restekiste. Hier muss man aufpassen dass man die Polung nicht vertauscht (das lange Bein ist der + Anschluss).

Bad luck now! I forgot to order the 3.3V voltage regulator from Paul!
C1 – a 4. 7µF tantalum capacitor – was sitting in my spare parts box. Pay attention to the polatity when mounting it (the longer leg is the positive one).



Bild/pic 8: C1 – achtet auf die Polung! C1 – pay attention to the polarity!

Das Teil wird nun liegend eingebaut.

The part needs to by mounted horizontaly.


Bild/pic 9: C1 - liegend einlöten (Polung beachten! das kann man bei Tantals nicht oft genug sagen!) C1 – mounted (pay attention to the polarity!

Da ich die restlichen Bauelemente für den 3.3V-Regler noch nicht zur Hand hatte ging’s kurzer Hand mit den Anschlüssen weiter.

Unfortunately, I had no 3.3V regulator at hand; so I started with mounting the input and output connectors.


Bild/pic 10: Anschlusspins für den Pro-Mini – pinheads for the Pro Mini

Die Anschlusspins für den Pro-Mini wurden – anders als sonst üblich – mit der langen Seite durch die Platine gesteckt. Sie wurden auf der Unterseite mit je einem Lötpunkt fixiert, dann die Ausrichtung überprüfen und fertig löten.

The pinheads for the Pro-Mini were mounted upside down – the longer part of the pin is soldered to the PCB. Fix only on pin, check the pinheads orientation/fit and the solder the other pins.


Bild/pic 11: Fertig verlötete Pro-Mini Anschlüsse, sowie angelötete Stiftleisten für die Sensoren – Pro-Mini pinheads were completely soldered, sensor pinheads fixed to check fit

Wie gesagt, ich will die Atmels nutzen, weshalb es mit den Stiftleisten für die Sensoren, den FTDI sowie die Ein-und Ausgänge weiter geht.

I want to use the Atmel sensors, so the related pinheads were mounted, the FTDI and the input/output pins.


Bild/pic 12: Montierte Stiftleisten – nearly all pinheads found there place
Das Board soll später mal auf einem Flyduspider zum Einsatz kommen weshalb sich folgende Anschlussbelegung ergibt:

The board will see service on a Flyduspider, so here’s the connection diagramm:


Bild/pic 13: Anschlüsse für Flyduspider (bzw. HexaX) – Flyduspider (HexaX) conection diagram

Ich versorge die Elektronik immer über den BESC des an D3 angeschlossenen Motorreglers. Um nun nicht an den anderen 5 Reglern die 5V-Leitung isolieren zu müssen werden kurzerhand die Stifte aus der Leiste gezogen.

I’m always supplying the flight controller with the BESC from the electronic speed controller (ESC) connected to D3. Since I don’t want to cut he other ESCs 5V lines I simply removed the pins from the pinheaders.


Bild/pic 14: Die Pfostenfeldleisten für die Ein- und Ausgänge – pinheaders for the input and output signals

Die Leisten werden jetzt eingelötet. Die Stifte behalte ich immer für den Fall dass die Elektronik mal in einer anderen Konfiguration fliegen sollte. Sie können dann einfach nachbestückt werden.

Solder the pinheads in place and keep the remaining pins for later use. If you want to use the flight controller in another configuration later you can solder them in place with ease.



Bild/pic 14 und/and 15: Detailaufnahme der Stiftleisten für die Ein- und Ausgänge – detail shot of the output and input pinhead with removed pins

Als nächstes werden die Ein-/Ausgänge mit einem Etikett beschriftet. Neben dem jeweiligen Anschluss habe ich die Position sowie die Laufrichtung des Motors angegeben (z.B. D11, REAR-LEFT (RL), CLOCK-WISE (CW); also: hinten links, im Uhrzeigersinn). Ist ganz praktisch für den Fall dass man beim Fliegen mal die Propeller wechseln muss, jedoch keine Doku am Start hat (und das Gehirn wird mit zunehmendem Alter ja auch nicht besser).

I’ve created a sticker for marking the I/Os next. I’ve added the name of the pin, position and the spinning direction of connected motor (i.e. D11, REAR-LEFT (RL), CLOCK-WISE (CW)). This comes handy when your on the flying field and you need to change some props but don’t have the documentation at hands.


Bild/pic 16: Anschlussbelegung für HexaX – Flyduspider – connections of the HexaX - Flydusider

Der BESC wird bei mir jedoch nicht benutzt!
Nun kann es mit den aktiven Bauteilen weitergehen. Vorher werden noch die Vibrationsdämpfer in die passenden Löcher gefummelt und dann wird der BC337 eingebaut.

I don’t use the BESC input.
The active components were next. Put the vibration dampeners in place and mount BC337.



Bild/pic 17: BC337 – dieser schaltet über D13 die TRIM-LED sowie die LEDSTRIPES (rechter zweipoliger Anschluss) – BC337 controls the TRIM-LED and the LEDSTRIPES (right-rear connector, barely visible on the right corner of the picture)

Dann kommen die beiden BS170 für den LLC und das Board sieht jetzt so aus:

After mounting both BS170 – used for the LLC – the board looks like:


Bild/pic 18: Fast fertig! – Nearly completed!

Da ich keinen 3.3V Regler im TO92 Gehäuse (z.B. L78L33AxZ) auftreiben konnte (IC1, im Bild über dem Tantal) musste ich wieder etwas improvisieren!
Ich hatte noch LT1117-33 LDOs im SOT223 Gehäuse zumliegen. Die brauchen jedoch eine größere Ausgangskapazität als 100nF (C2 - der Kondesator zwischen den beiden Anschlüssen für die Atmels). Kurzerhand habe ich also anstelle von C2 einen Elko eingelötet.

Since I had no 3.3V voltage regulator in a TO-92 package (i.e. L78L33AxZ) at hands (IC1, above the tantal capacitor) some improvisation was needed.
I had stock of LT1117-33 LDO in SOT223 package. The device needs a high load capacity than 100nF ( C2, the ceramic capacitor in between of the Atmel sensors), so a 100µF electrolyt capacitor was mounted to this position.



Bild/pic 19: Elko anstelle von C2 – man beachte die Polung! - 100µF electroytic capacitor instead of C2

Auf die Unterseite kam kurzerhand noch ein 4,7µF Keramikkondensator; das SMD-Bauteil im 0805-Gehäuse passt perfekt zwischen die Anschlüsse des Elkos.

In addition, a 4.7µF ceramic capacitor is mounted too. The SMD 0805 package fits perfect between the contact pins.


Bild/pic 20: Improvisierter Anschluss eines 4.7µF Keramikkondensators – 4.7µF ceramic capacitor

Nun kommt der LT1117 LDO an die Reihe! Da die Anschlussbelegung natürlich nicht stimmt wird er kurzerhand auf den Kopf gestellt; die Anschlüsse werden Origami-Style umgefaltet und schon kann er an die Anschlüsse für IC1 gelötet werden.

The LT1117 LDO is now populated. Since the contact pins don’t fit to the PCB (I’ mounting a SMD component to a THD footprint) the LDO needs to be mounted upside down. A little Origami with the contact pins and the component was soldered to the IC1 position.


Bild/pic 21: LT1117-33 an Stelle von IC1; MERKE: NICHT DIE BAUTEILE FÜR DEN 3.3V SPANNUNGSREGLER VERGESSEN!!! – LT1117-33 mounted instead of IC1; DON’T MISS TO ORDER THE 3.3V VOLTAGE REGULATOR PARTS FROM PAUL!

Bevor ich den Pro-Mini bestücke schließe ich immer einen BESC an den Flightcontroller an um die Spannungen zu überprüfen. Mit einem Multimeter wird nachgemessen ob die 3.3V und die 5V an allen relevanten Anschlüssen (man kann sich hier durchaus auf die Sensoren beschränken) anliegen. Wenn man den Lipo-Monitor nutzen will empfiehlt es sich jetzt einen LiPo anzuschließen und dann die Spannung an A3 des Pro-Mini zu messen. Achtung: Die Spannung muss kleiner als 5V sein! Wenn dies nicht der Fall sein sollte wurde der Spannungsteiler falsch bestückt → die Positionen der beiden Widerstände tauschen! Den Wert sollte man notieren damit später die Warnschwellen der Software genau anpassen kann (Formel steht im Sketch aber hierzu später mehr).
Zu guter Letzt kommt der Pro Mini auf seinen Platz.
Now it’s time do do some first tests! I’ve connected a BESC to the flightcontroller for checking all voltage levels. Grab a multimeter and measure the 3.3V and 5V voltages.

If you want to use the LiPo-Monitor, connect a LiPo to the inputs and measure the voltage on A3 input of the Pro-Mini with your DMM. Attention: the voltage should be lower than 5V! If this is not the case the voltage divider is mounted wrong → swap the positions of both resistors. Write down the value since you can use it later for tweaking the warning levels (formula is in the sketch, more details on this later).


Bild/pic 22: Fertig bestücktes DIVIDE et IMPERA! V2 – fully assembled DIVIDE et IMPERA! V2

Schnell die Atmel-Sensoren drauf gesteckt und die Tests mit der GUI können losgehen.

Fitting the Atmel sensors to the flightcontroller and I’m ready for the first test with the GUI.



Bild/pic 23 und/and Bild 24: Flugfertiger Flightcontroller – DIVEDE et IMPAREA1 V2 flight controller ready for take-off



Bild/pic 24 und/and 25: Probesitzen auf dem Flyduspider – testfit on the Flyduspider

//*****
EDIT:

Bild/pic 26: Bestückungsdruck des DIVIDE et IMPERA! V2 – Silkscreen printing of the DIVIDE et IMPERA! V2

Hier noch die Hinweise zum Sketch:
Das #define für den ATAVRSBIN1 in der Datei config.h kann für das DIVIDE-Board nicht benutzt werden. Dies liegt daran, dass die Ausrichtung der Sensoren beim DIVIDE um 90° im Uhrzeigersinn gedreht ist.
Also, einfach die Einzelsensoren auskommentieten!

The hint on the sketch:
The #define for the ATAVRSBIN1 in the file config.h can not be used fort he DIVIDE-board. That’s because the sensor orientation differs on the DIVIDE (sensors were rotated 90° clockwise).
So, simply uncomment the seperate sensors.



//if you use independent sensors
//leave it commented it you already checked a specific board above
/* I2C gyroscope */
#define ITG3200
//#define L3G4200D

/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
#define BMA020
//#define BMA180
//#define NUNCHACK // if you want to use the nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP
//#define LIS3LV02

/* I2C barometer */
#define BMP085 // only uncomment when using the ATAVRSBP1
//#define MS561101BA //non tested

/* I2C magnetometer */
//#define HMC5843
//#define HMC5883
#define AK8975
...
//if you want to change to orientation of individual sensor
// sensor orientation for the ATAVRSBIN1 on the DIVIDE et IMPERA! V2
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -X; accADC[PITCH] = -Y; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}

Alle genannten Änderungen werden in der Datei config.h gemacht.
All changes needs to be made in config.h file.

****
EDIT:
Einige Bilder geändert!
Changed some pictures!

Have fun!
aBUGSworstnightmare
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Last edited by aBUGSnightmare; Oct 04, 2011 at 03:16 AM.
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Old Oct 02, 2011, 03:38 AM
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Videoman: the motors must have equal distances from each other and the COG.

Compare yours to the "original" setup and you'll see that the motors form a circle around the FC, which marks the COG:



Your front arms seem to be too short. I also tested 10" props on longer arms but the back rotors don't have enough space in between so I think either using 9" max would work - or use the original sizes and stay with 8" props.
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Last edited by kinderkram; Oct 02, 2011 at 03:48 AM.
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Old Oct 02, 2011, 04:59 AM
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hi BUG, its great that there will be a greater choice of boards in pauls shop. BUT your information for the installation of the parts is more confusing than helpfull. you often say you use other parts then the parts later will be delivert with. or you use other parts than shown on the pics. some people whitch are not so firm with elektonics use the pics for identifing the parts. and there are other parts as the shipt ones. i think thats not a good way.
for a good manual use the parts which are included, or there will be much confusion.
sorry für das schlechte englisch aber zu mehr reichts nicht ich denke die anleitung sollte nochmal mit den richtigen teilen überarbeitet werden, sonnst kommen einige leute damit überhaupt nicht klar. ist hald meine meinung, weil ich in solchen sachen auch nicht so fit bin und auch immer nach den bildern in anleitungen arbeite.

grüsse

alex
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Old Oct 02, 2011, 05:25 AM
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Thats a great alternative to the paris or similar kind of boards, i also like the shape ) (and name)

Unfortunatly i have to agree to tevion. I was thinking the same. Even if this is a prototype and not yet finished and packaged with the correct parts i would leave it to a "hey this is the board this is the description, parts and assembling will follow".

Whatsoever, nice one....
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Old Oct 02, 2011, 05:43 AM
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Originally Posted by tevion4670 View Post
hi BUG, its great that there will be a greater choice of boards in pauls shop. BUT your information for the installation of the parts is more confusing than helpfull. you often say you use other parts then the parts later will be delivert with. or you use other parts than shown on the pics. some people whitch are not so firm with elektonics use the pics for identifing the parts. and there are other parts as the shipt ones. i think thats not a good way.
for a good manual use the parts which are included, or there will be much confusion.
sorry für das schlechte englisch aber zu mehr reichts nicht ich denke die anleitung sollte nochmal mit den richtigen teilen überarbeitet werden, sonnst kommen einige leute damit überhaupt nicht klar. ist hald meine meinung, weil ich in solchen sachen auch nicht so fit bin und auch immer nach den bildern in anleitungen arbeite.

grüsse

alex
Hi Alex, hi Treeda,

you're right! A setup-guide should show the parts that come with the board. But nothing to worry about! I will update the pictures (very) soon.
Since the board isn't available for sale it's no problem at all. I'm just in progress of reparing a Wiki for the board and wanted to know if this is enough information for you guys to work with.

aBUGSworstnightmare
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Old Oct 02, 2011, 05:51 AM
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Originally Posted by aBUGSnightmare View Post
Hi Alex, hi Treeda,

you're right! A setup-guide should show the parts that come with the board. But nothing to worry about! I will update the pictures (very) soon.
Since the board isn't available for sale it's no problem at all. I'm just in progress of reparing a Wiki for the board and wanted to know if this is enough information for you guys to work with.

aBUGSworstnightmare
Is there an ETA for the D&I?
And what about the costs? Flight videos?
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Old Oct 02, 2011, 06:07 AM
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Originally Posted by kinderkram View Post
Is there an ETA for the D&I?
And what about the costs? Flight videos?
Hi Kinderkram,

ETA and costs are up to Paul --> no comments from my side (but: it is VERY affordable)!
Flight video will (hopefully) follow next week when the spider is finished.

Rgds
aBUGSworrstnightmare
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Old Oct 02, 2011, 07:03 AM
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flightvideo just to show how an empty board which will be fitted with known components can fly?
Okay...
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Old Oct 02, 2011, 07:24 AM
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Suppo 2208-17

Nice little Motor,great Price . Thanks Paul
better than Keda 20-50s:
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Last edited by Desaster; Oct 02, 2011 at 07:30 AM.
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Old Oct 02, 2011, 09:10 AM
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Thanks for the doku, great start.
Its more my fault i havent supplied jörg with some 3.3V reg sets.
He did great in explaining it, i will try to make some stickers for it today before i will ad it to the shop.
The board unites some features we allredy< have been used before, its only complicated cause it gives some options.
But with the nice help of jörg we will work it out, this board will be better described then my V2, for sure.
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Old Oct 02, 2011, 09:14 AM
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Originally Posted by kinderkram View Post
Is there an ETA for the D&I?
And what about the costs? Flight videos?
norbert its near, its only a missing docu which holds me back, will work on it today.
I mean this thing isnt completely new, the pro mini is well knowen, the Atmel imus flies well (allready proven) and the voltage divider and led driver are optional toys which are nice if you know how to use it.
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Old Oct 02, 2011, 09:39 AM
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Originally Posted by Frank.T View Post
First flight today outside but forgot my camera so a shot back at home in my small living room.

I must say that I am very impresses by the Atmel sensors, I flew it with default settings and it was outside rock solid. (not in my small living room with all the wind).

http://www.youtube.com/watch?v=rVcsGHZWxZU

//Frank
Frank flew with the Atmel boards, i mean there shouldnt be so big differences if the same sensors are used.
The Atmel ones uses the same the Freeimu uses, execpt another mag, which diesnt matter that much, both seems to work and of course this beatiful new Baro Fabio and Jussi are using.
BTW dont forget, the Divide Board is also build to be used as a Sensor Bob for the Flyduino Mega.
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Old Oct 02, 2011, 12:44 PM
VIDEOMAN3
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Originally Posted by kinderkram View Post
Videoman: the motors must have equal distances from each other and the COG.

Compare yours to the "original" setup and you'll see that the motors form a circle around the FC, which marks the COG:



Your front arms seem to be too short. I also tested 10" props on longer arms but the back rotors don't have enough space in between so I think either using 9" max would work - or use the original sizes and stay with 8" props.
Thank you kinderkram; I think I'm gonna use the normal size arms and props. I'm bad cutting those arms. I'm going to order new arms from Flyduino.com
Thank you again for the help.
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Old Oct 02, 2011, 01:11 PM
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Originally Posted by Goofy23 View Post
norbert its near, its only a missing docu which holds me back, will work on it today.
I mean this thing isnt completely new, the pro mini is well knowen, the Atmel imus flies well (allready proven) and the voltage divider and led driver are optional toys which are nice if you know how to use it.
Hi Paul,
I've nearly compleated the stickers for all configs shown by Alex. I will send you the data tomorrow.
Should I keep the bilingual docu or should I just write an English one?
In addition, a docu with other sensors (WMP and BMA20) is needed.

Joerg
aBUGSworstnightmare
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Old Oct 02, 2011, 01:38 PM
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ok, i have also almost some stickers finished, we may should merge the result.
Allready optimizing it a bit, till now i got stickers for quad + x, tri, Y6, thinking of doing 2 extra ones for x and + hex, as i printed CW and CCW on it.
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Last edited by Goofy23; Oct 02, 2011 at 06:29 PM.
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